К сожалению статьи на техническую тематику стали писать люди которые клейсмейсель от зензубеля не отличат,даже т.н.гуру едва-ли знают чем отличается геометрическая степень сжатия от эфективной. Когда на полном серьезе при отворачивании гайки вариатора рекомендуют воспользоваться зубилом, хочеться крикнуть- дура, вал погнёш!!!!!!

Другой  опубликовал чертеж стопора для коленчатого вала из старой свечи  ,наверное в детстве Г.Остера начитался.

Довольно давно на одном из украинских сайтов встретил дикую фразу: «При хонинговании снимается слой цементации сделанной токами высокой частоты» И этот выкидыш воспаленного мозга размножается...(Сайт Лидовода и пр.)    . Для сведения – чугун не цементируется и практически не термообрабатывается.

Так же бытует заблуждение, что после расточки и хонингования ресурс двигателя снижается. Это верно лишь отчасти и вот почему: при хонинговании в порах чугуна остается абразив. По хорошему его можно удалить в ультразвуковой ванне, но этого никто не делает. В домашних условиях это можно сделать в горячем растворе стирального порошка при помощи зубной щетки. Не плох, так же, очиститель тормозных колодок «спрей». Это относится и к автомобильным двигателям.

Много раз встречал рекомендации «после прихвата зачищать цилиндр наждачной бумагой или шабером» - этого нельзя делать категорически. После этого цилиндр можно отнести в гальванику, растворить и слить в унитаз. Прихват удаляется соляной кислотой с последующей промывкой в воде (соблюдать меры предосторожности). Дело в том, что при прихвате может произойти такое интересное явление, как алитирование, т.е. насыщение поверхности чугуна – алюминием.

Вкратце суть процесса такова: при прихвате алюминий размазывается по стенке цилиндра, трение увеличивается, температура растет, происходит диффузия алюминия в чугун. Толщина пленки несколько микрон, но твердость 1000-1100 ед. по Викерсу. Наждак ее не берет. Если ее не удалить, то кольца в этом месте износятся моментально.

Позволю себе дать несколько советов:

1. При разборке двигателя целесообразно все болты и винты втыкать в кусок гофрокартона на котором написать или зарисовать их место расположения, т.к. болты имеют разную длину, а попытка завернуть длинный болт туда, где должен стоять короткий, может привести к печальным последствиям.

2. Делать расточку без хоннинговки нецелесообразно – смазка держаться не будет и возможен прихват.

3. На горизонтальных сторонах окон цилиндра необходимо снять фаски, для безударной работы колец.

4.Перед монтажем поршневого пальца следует отполировать его торцы , в противном случае он перетрет усик стопорного кольца и тот оторвавшись испортит цилиндр и поршень.

5.Перед установкой коленчатого вала следует проверить его на биение, затем обеспечить скользящую посадку подшипников на валу, для компенсации температурного расширения. Осевое перемещение вала 0,05 – 0,15 мм.

6. При покупке скутера или в первый период эксплуатации, всегда заливайте масло в маслобак и добавляйте в бензобак, пока не убедитесь, что масло из маслобака расходуется в соотношении 1/50 к расходу бензина, т.е. заливается масло в маслобак «под пробку» и после очередной заправки бензина доливаете масло шприцом (опять же под пробку) таким образом контролируя расход.

Вообще лубликатор т.е. маслонасос – вещь удобная, но дело в том, что его отказ заметен лишь по косвенным признакам таким как: снижение мощности, уменьшение моторесурса,прихват, заклинивание вала и пр. Я сторонник лить масло в бензин, как это делается во всей гоночной технике. Чтобы не возить с собой банку для разведения смеси, лучше всего использовать 20 или 40 кубовый шприц и вдувать масло прямо в бак сильной струей для лучшего смешивания.

7. Посоветую, также обратить внимание на свечи. СИ 12 РТ (советского производства разработанные специально для двухтактных двигателей) Работают в довольно широком диапазоне степеней сжатия и имеют уралитовый изолятор. Цена – 25 руб. за штуку.

Настройка карбюратора (теорию опускаем).

1. Проверка компрессии (если ее нет или меньше 7 – дальнейшие пункты бессмысленны).

2. Проверка лепесткового клапана (туда дуй – оттуда …)

3. Если пункты 1 и 2 удались, тогда регулируем холостой ход по стандартной методике.

4. Как известно, смесеобразование от 1/3 до половины открытия дросселя определяется положением регулировочной иглы. Соответственно регулировочными гайками на боуденодержателе ограничить подъем дросселя до половины. Затем произвести тестдрайв и изменяя подъем иглы добиться максимальной скорости.

5. Восстановить регулировку на полный подъем дросселя.

При полном открытии газа – мощность двигателя определяется исключительно производительностью главного жиклера. На 50 кубиков его диаметр составляет 0,4-0,8 мм. Для увеличения диаметра можно использовать коническую развертку сделанную из квадратного надфиля или прикупить набор сверл. Желательно изготовить несколько жиклеров и пробовать их замеряя максималку. Уменьшить проходное сечение жиклера можно установкой тонкой медной проволоки выдернутой из многожильного провода. 

Если «ловлей блох» заниматься не хочется – пункт 4 можно опустить.

Если хочется-п.п.4,5 повторить,

Кстати разгон получается заметно шустрее, если открывать газ не сразу, а постепенно, по мере набора оборотов. Это связанно с тем, что при малых оборотах, при полностью открытом дросселе – смесеобразование плохое т.к. смесь бедная .

Чуть не забыл-очистка глушителя.Публикаций на эту тему много но все эти способы не позволяют качественно очистить перфорацию на флейте,в лучшем случае масло выгорит сажа останется,хотя и это не плохо. Используем ацитиленовую горелку №2.Направляем горелку в патрубок,греем до красного затем закрываем ацетилен,открываем кислород.СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ЧТО В КИСЛОРОДЕ ГОРИТ НЕ ТОЛЬКО САЖА НО И ЖЕЛЕЗО т.е.-аккуратно с подачей кислорода,(горелка №2 не выше)

Определенную сложность предстваляет собой выпресовка подшипников или втулок (на пример втулки стартера) из глухой расточки в корпусе. 

  Набивается Литол или мыло или парафин внутрь подшипника и ударом по оправке подшипник выбивается.

Ремонт стартера.

перемотка

Во первых, не всегда это целесообразно т.к. можно купить стартер от другой модели и поменять ротор (они унифицированы) .Дело в том,что ни один производитель сам комплектуху не делает,этим занимаются специализированные фирмы ,на  заводе производится только сборка и покраска

Окончание в след. статье.

Автор: Diver